春秋衫女装裁剪图，女士卫衣裁剪教程

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1，女士卫衣裁剪教程
2，如何自制古装服装
3，教你如何裁布做衣服

1，女士卫衣裁剪教程

女士卫衣裁剪教程：休闲宽松款，在家宅一段时间不小心长上几斤肉也不用担心的款。今天给大家分享M码，我都可以穿的。制图单位:厘米。袖笼深计算公式：B/4-1CM。领口螺纹长48CM宽3CM。袖口螺纹长20CM宽5CM。下摆螺纹是分成四段的侧缝短，前后中长。按照裁剪图上标识的长度即可。所有的螺纹宽度都是对折后的宽度。需要其他号型可以按照围度5CM长度1.5CM袖长1.5CM的档差进行推板即可。这个款式是特别宽松的款式，可以按照休闲款原型画图就可以。想要学习更多女装制版及推板知识可以点击下面的圈子卡片链接进入圈子跟大家一起学习。卫衣缝纫流程及缝纫工艺解说：面料的选择，一般卫衣面料都可以。不要用太薄的，因为此款拼接太多不好做，做好效果也不好看结合自己的尺寸，画好裁剪图后拷贝进行裁剪。裁片按照下面的示意图分割后，再拼接成整块。缝合好前后片，拼合肩袖缝，缝合领口螺纹。可在肩缝上压装饰线。领口螺纹缝制，螺纹接口要在后领口，缝合领口时要在螺纹领上做大身的领口对位标记。缝合袖底缝，及前后侧缝，缝合袖口螺纹。缝合下摆螺纹，下摆螺纹前后长，侧缝短。好了，整件衣服就完工啦喜欢码，喜欢就动手做吧。

女士卫衣裁剪教程

2，如何自制古装服装

襦裙汉族传统服装最基本的形式。但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。以下为曲裾汉服的裁剪制作方法：1、面料幅宽够宽。倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。2、拼接式裁剪方式。这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。裁剪2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平，先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪异。3、再裁剪4#和5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b的两条边，长度一定要一样才行。缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。4、倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。

如何自制古装服装

3，教你如何裁布做衣服

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、测量部位：　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：　1、衣片：　　(1)、胸围是成品尺寸。　　(2)、领口：　　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。　　(3)、肩斜：　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。　　(4)、肩宽：　　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。　　(5)、袖笼深：　　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。　　(6)、胸高点：　　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。　　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。　　2、一片袖：　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。　　3、两片袖：　　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。　　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。　　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。　　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。　　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。　　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理：　　　(1)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。　　　(2)、在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。　　　(3)、在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。　　　(4)、在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。　　这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。一、服装的变形服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。二、服装的舒适量（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。胸位：净B是8%；（2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；三、服装的放松量方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；（例）女西服的放松量：B+8---12CM 、W+8—10CM、H+8--10CM和体女西装；（例）半束身：B+14—16CM、W+12—14CM、H+12—14CM；（例）宽松的：B20CM。

教你如何裁布做衣服