女上衣的裁剪方法视频，怎么裁衣服裁衣方法

本文目录一览

1，怎么裁衣服裁衣方法
2，有关服装裁剪方面的教程
3，服装裁剪视屏
4，大人女的衣服裁剪怎么剪
5，宝宝女孩吊带小上衣怎样裁剪附图
6，中国传统女装的剪裁方法
7，前袖笼中点线至胸围线裁开前胸下面打裥衣服怎么裁剪

1，怎么裁衣服裁衣方法

铺平用刀砍！！！

怎么裁衣服裁衣方法

2，有关服装裁剪方面的教程

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有关服装裁剪方面的教程

3，服装裁剪视屏

进服装群35433055！都是高手！相互学习相互讨论

只是裁剪不难，难在制版吖

服装裁剪视屏

4，大人女的衣服裁剪怎么剪

不明白啊 = =！

要么裁完马上拷边，化纤的料子可以点根蜡烛把毛边烤一下，或者把剪刀烤热点再剪料子（这个我没试过，但感觉可行，不妨你试试，如可以告诉我一下），要么买把特殊的剪刀，要马儿跑，又要马儿不吃草，难呀～～～

5，宝宝女孩吊带小上衣怎样裁剪附图

方法/步骤说明：1、图中的尺寸是市寸。 2、是毛缝图，裁剪时不用放缝头了。 3、裁剪尺寸是单衣的，若裁剪棉衣、裤四周要放0.7寸。3所有有机棉衣物制作均采用先进的无骨缝合工艺技术！屹今为止，目前市面上达到此生产技术水平的厂商不到30%，以强大的技术力量率先采用此工艺。做工精良，平整大方。对宝宝的呵护可谓一丝不苟！

虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

6，中国传统女装的剪裁方法

这个网站有详细的剪裁图，你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/ 造型方法的区别古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。三、旗袍的装饰工艺设计古代旗袍和近代旗袍的工艺特点古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。一）旗袍衣边装饰手法及工艺处理各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法： 1、单色镶边 2、单色滚边（方角滚边工艺处理图示） 3、滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示） 4、嵌边（圆角嵌边工艺处理图示） 5、混合滚（嵌镶滚） 6、三色镶边二）旗袍的花钮装饰旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。三）其它装饰绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。四、旗袍排料裁剪注意事项一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；四）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；五）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）五、旗袍的缝制工艺一）款式简介二）衣片归拔 1、前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。 2、后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。 3、衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。三）贴牵条牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。 1、侧缝贴牵条衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。 2、襟边贴牵条旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺： 1）圆襟首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。 2）方襟将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。 3）直襟牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。 ------------------------------------------------------------------------------------------------帮帮你吧怎么忽然想要做旗袍哦，很难的，定做一件呗穿旗袍，不错，很喜欢穿旗袍的女性的曲线美（陶醉）呵呵

有苗族的黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。

胡服主要指衣裤式的服装,尤以着长裤为特点,是中国北方草原民族...皆穿旗袍,有时外加坎肩。乾隆以后,满族女装中出现高底的...它吸取了清代以降传统服装具文化韵味的款式和面料,

7，前袖笼中点线至胸围线裁开前胸下面打裥衣服怎么裁剪

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为四.吧cm；普通衬衣为吧-依0cm；宽松衬衣依贰-贰0cm；西装吧-依0cm；大衣为依5- 贰0cm。制图方法：依、衣片： (依)、胸围是成品尺寸。 (贰)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用依/5领围计算。 (三)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有垫肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的依/贰肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/陆+依；春秋上衣为B/陆+三；冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点：在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆；净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm，取三cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为三cm时，胸部造型立体感较强；当其为贰cm时，立体感一般；当其为依cm时，立体感较差；当其为0时则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。贰、一片袖： (依) 袖山高的确定有三种方法：AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和前袖笼深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(三.5-四.5cm)，因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了依cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。三、两片袖： (依) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的依/三处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。一、服装的变形服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。（依）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；（贰）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；（三）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；（四）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。二、服装的舒适量（依）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。胸位：净B是吧%；（贰）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；三、服装的放松量方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；（例）女西服的放松量：B+吧---依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和体女西装；（例）半束身：B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM；（例）宽松的：B贰0CM