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女上衣的裁剪方法视频,怎么裁衣服裁衣方法

来源:整理 时间:2023-08-10 03:08:28 编辑:问贝网购 手机版

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1,怎么裁衣服裁衣方法

铺平用刀砍!!!

怎么裁衣服裁衣方法

2,有关服装裁剪方面的教程

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有关服装裁剪方面的教程

3,服装裁剪视屏

进服装群35433055!都是高手!相互学习 相互讨论
只是裁剪不难,难在制版吖

服装裁剪视屏

4,大人女的衣服裁剪怎么剪

不明白啊 = =!
要么裁完马上拷边, 化纤的料子可以点根蜡烛把毛边烤一下,或者把剪刀烤热点再剪料子(这个我没试过,但感觉可行,不妨你试试,如可以告诉我一下), 要么买把特殊的剪刀,要马儿跑,又要马儿不吃草,难呀~~~

5,宝宝女孩吊带小上衣怎样裁剪附图

方法/步骤说明:1、图中的尺寸是市寸。 2、是毛缝图,裁剪时不用放缝头了。 3、裁剪尺寸是单衣的,若裁剪棉衣、裤四周要放0.7寸。3所有有机棉衣物制作均采用先进的无骨缝合工艺技术!屹今为止,目前市面上达到此生产技术水平的厂商不到30%,以强大的技术力量率先采用此工艺。做工精良,平整大方。对宝宝的呵护可谓一丝不苟!
虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

6,中国传统女装的剪裁方法

这个网站有详细的剪裁图,你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/ 造型方法的区别 古代旗袍:大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近; 近代旗袍:进入了立体造型时代,衣片上出现了省道,腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。 旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。 袖形的款式主要有:宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。 襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等: 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅; 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式,可使身材显得修长; 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着。 琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。 三、旗袍的装饰工艺设计 古代旗袍和近代旗袍的工艺特点 古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作,适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺; 近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。 一) 旗袍衣边装饰手法及工艺处理 各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法: 1、 单色镶边 2、 单色滚边(方角滚边工艺处理图示) 3、 滚嵌滚(方角嵌滚工艺处理图示) 4、 嵌边(圆角嵌边工艺处理图示) 5、 混合滚(嵌镶滚) 6、 三色镶边 二) 旗袍的花钮装饰 旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用,它不仅仅是一个钮扣,而是旗袍本身一件精美的装饰品,花钮设于旗袍领部、襟部,能起到画龙点睛的功效,采用的图案,多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。 三) 其它装饰 绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法,它是我国传统的绣花工艺及国画艺术,用国汇点缀国服,可谓起到锦上添花的作用。 各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰,精美的旗袍配上披肩,更显示高贵、典雅。 四、旗袍排料裁剪注意事项 一)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉; 二)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止。 三)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致; 四) 裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差; 五) 裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同。 六)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟(正反有无错裁) 五、旗袍的缝制工艺 一)款式简介 二)衣片归拔 1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠,正面相对,摆平置于烫床上,把侧缝中腰处拔开,臀部归直,使衣片的曲线与人体型曲线相符。 2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠,放在案扳上,把侧腰中腰处拔开,后中腰处归缩,侧缝臀部的凸势进行归缩处理,余量推到臀部,再把后袖笼略归一下,把凸势推向背处,推出肩胛凸势。 3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折,由侧缝向袖中归烫,把凸势推向手臂处。 三)贴牵条 牵条的作用:牵条起牵制作用,防止拉伸变形。对于一些轻薄面料,牵条还起着减少缝口起皱的作用。 牵条的用途:服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条,如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时,一般要略拉紧一点敷上,特别是易拉伸的部位。 1、 侧缝贴牵条 衣片归拔后,为了保证侧缝曲线的稳定性,需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。 2、 襟边贴牵条 旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺: 1)圆襟 首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条,然后将牵条粘于大襟边的缝份上,当粘贴到下半弯处时,将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm,烫平服。大襟外形即固定不会走样,容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。 2)方襟 将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处,粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分,并在下半部份容缩1cm,再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。 注意:牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口,以便转弯处粘贴平服。 3)直襟 牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm。 ------------------------------------------------------------------------------------------------帮帮你吧怎么忽然想要做旗袍哦,很难的,定做一件呗穿旗袍,不错,很喜欢穿旗袍的女性的曲线美(陶醉)呵呵
有苗族的 黔东南苗族服饰不下200种,是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域,被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看,保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法,往往在运用一种主要的工艺手法的同时,穿插使用其他的工艺手法,或者挑中带绣,或者染中带绣,或者织绣结合,从而使这些服饰图案花团锦簇,溢彩流光,显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看,服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象,有表意和识别族类、支系及语言的重要作用,这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上 看,采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看,服饰发展史上的五种形制,即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型,在黔东南苗族服饰中均有范例,历史层级关系清晰,堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看,她们善于选用多种强烈的对比色彩,努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感,一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看,它并不强调突出主题,只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看,分为盛装和便装。盛装,为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装,繁复华丽,集中体现苗族服饰的艺术水平。便装,样式比盛装样式素静、简洁,用料少,费工少,供日常穿着之用。除盛装与便装之分外,苗族服饰还有年龄和地区差别。
胡服主要指衣裤式的服装,尤以着长裤为特点,是中国北方草原民族...皆穿旗袍,有时外加坎肩。乾隆以后,满族女装中出现高底的...它吸取了清代以降传统服装具文化韵味的款式和面料,

7,前袖笼中点线至胸围线裁开前胸下面打裥衣服怎么裁剪

在国际上,大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法,但由于,原型在使用上不能直接裁剪,而且胸围放松量与袖笼深分两步确定,与我国传统习惯不符,因此,原型法不能全盘照搬,而且比例裁剪法在我国运用多年,也有不可抛弃的精华,对于一些传统款式,如西裙、西裤、衬衫、西装,套用公式,简单正确,并可以在布料上直接裁剪,方便快捷。因些,只有在 传统的比例裁剪基础上,运用原型法的结构方法,才能将两者的优点结合,开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位: 原型裁剪法的测量部位是:常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸,领围与 肩宽的确定不够准确,登丽美式测量的部位则过多,程序复杂,不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长,腰节线的确定不够科学。通过比较得出:选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放: 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行,第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm,第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸,直接裁剪,更为方便。通过比较得出:将 胸围净尺寸,加放后得到成品尺寸,再进行制图。具体可参考如下:无吊带上装,胸围加放为 0;紧身衬衣为四.吧cm;普通衬衣为吧-依0cm;宽松衬衣依贰-贰0cm;西装吧-依0cm;大衣为依5- 贰0cm。制图方法: 依、衣片: (依)、 胸围是成品尺寸。 (贰)、 领口: 领围的框架有两种方法确定,一种用胸围计算,一种用颈围计算,后者适合做立领衬衫和旗袍领,更为科学。因此,选用依/5领围计算。 (三)、 肩斜: 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定,三者的结果相差甚微,而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜:普通衬衣前肩斜5cm,后肩斜四.5cm;有垫肩的外衣前肩斜四cm,后肩斜三.5cm。 (四)、 肩宽: 根据从人体测量得出的总肩宽,按比例裁剪法的依/贰肩宽,计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深: 袖笼深的计算有两种方法:一种计算上平线到胸围线的距离,包括肩斜量; 另一种计算肩斜点到胸围线的距离,不包括肩斜量。前一种方便,后一种精确,本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化,夏天单衣为B/陆+依;春秋上衣为B/陆+三;冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点: 在比例裁剪法中,确定胸高点的方法是:以胸围线和胸宽线为依据,确立相对的位置,但是 ,由于胸围线和胸宽线随款式而变化,所以这样并不准确。在原型裁剪法中,胸高点由乳高 和乳距确定,以人体为本,既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离,乳距是指左 右胸高点的距离,根据体型的不同,可从下列数据中找出对应的胸高、乳距,然后确定胸高点。 身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆;净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省: 胸省的大小通常根据人体确定:一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm,取三cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为:当胸省量为三cm时,胸部造型 立体感较强;当其为贰cm时,立体感一般;当其为依cm时,立体感较差;当其为0时则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处,运用省道转移,增加腰省时更加方便。 贰、 一片袖: (依) 袖山高的确定有三种方法:AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖笼深-(三.5-四.5cm),本文采用后者:前袖笼深-(三.5-四.5cm),因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定:前袖山斜线=前AH,后袖山斜线=后AH,按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理,此袖山已经包含了依cm的吃势,若要增加吃势,则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。 三、 两片袖: (依) 以胸围线为袖山底线,袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线,与前袖笼弧线相交于F点;在袖山高的依/三处,作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依,线段BC=弧线HJ,直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线,与袖笼弧线相交,可以调节前袖偏量"○"。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。 这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。 上述基本外形确定以后,既可以直接裁剪,成为一件式样简单的外衣,也可以运用省道转移 、分割变化,随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理: (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型:裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、 在裤装与裙装的应用中,先用比例裁剪法,分别讲述普通西裤、西裙的结构制图,再用西裤和西裙作为原型,讲述裤装和裙装的款式结构变化,包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、 在女上装的应用中,先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构,再以此基本衣片为原型,分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、 在男上装的应用中,先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装,再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化,以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。 这种方法,既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法,在款式不变时能直接裁剪,款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明,比例法与原型法的有机结合,有较强的实用性,值得推广。 一、服装的变形 服装在制作过程中,由于各种外力的作用会产生不同的外型变化,这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。 (依)、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同,引起服装的变形不同; (贰)、人体各部位所处服装材、织纹不同,变形量不同; (三)、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同; (四)、同种材料相同宽松量,服装结构不同引起的变化量不同。 二、服装的舒适量 (依)、静态舒适量:包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。 胸位:净B是吧%; (贰)、动态舒适量:包括人体运动时,服装个方位所牵引的量; 三、服装的放松量 方法:放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料; (例)女西服的放松量:B+吧---依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和体女西装; (例)半束身:B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM; (例)宽松的:B贰0CM
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